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红烧肉

常鱼A常鱼

红烧肉这个名字，从修辞上来说，是有问题的，究竟红烧的什么肉？有含糊不清之嫌。但在现实生活中，就和医患纠纷一样，医方发布宣告开宗明义第一句话就是：医学上没有任何问题！然后才是其它问题。红烧肉也没有任何问题，它一定是红烧猪肉的专属名字，其它任何肉红烧都不可能也不允许叫红烧肉。不唯如此，单独一块“肉”出现在语言和文字中，比如说肉价上涨，没有任何疑问，必然是猪肉价格上涨。

民以食为天，如果这天上有太阳的话，这轮太阳必然是红烧肉。甚至在某些地方，红烧肉已经有了虔诚的宗教意味。年轻时去隔壁乡镇出席女同学的婚礼，酒过三巡，菜过五味，突然响起了鞭炮。当地人提醒，红烧肉要上桌了！人人喜气洋洋，举杯共饮。当时心里就嘀咕，红烧肉凭什么有这么高的位置？新娘子也没享受这种待遇啊！难道红烧肉比新娘子还要高级，新娘子就不如一碗红烧肉？后来班花一家发展得很好，任何时候都洋溢着幸福的笑容，每每遇到就给她泼冷水：拽什么拽，不如一碗红烧肉！每每这个时候，校花美妙的肉体都笑得花枝乱颤。

无独有偶，有一位朋友的孩子，不知什么原因，到了无肉不欢的程度，桌上只要没有红烧肉，就会撅着小嘴说，今天桌上怎么又没有菜啊？有一次他父亲实在忍不住发火了：你以后再天天杠嗓要吃肉，以后长大了就不给你找女妆！小家伙吓得都快哭了，还是回嘴说：就是找不到女妆，我也要吃肉！事后，有人教育他父亲，这孩子有潜力啊，小小年纪就深谙历史唯物主义辩证法，知道老婆不过是一时的，而红烧肉是伴随终身的。还有促狭鬼说：这孩子懂事啊！孝顺啊！等他有女妆了，你要是想爬灰的话，给他一碗红烧肉，就可以解决一切问题！

要烧好一碗红烧肉，说难也难，说简单也很简单。老家有位巧妇说，烧红烧肉不用动脑筋，就一个字，要有糜功。妇人粲然的笑容，让人想起了王菲的那首《开到荼蘼》。所谓糜，其实就是要慢慢地炖，慢慢地入味。红烧肉的火候，一是要有火，二是要善于等候。要把肥肉的油逼出来，要把瘦肉中浸入油。唯有如此，才能达到那种境界，那十二字真言的境界：肥而不腻，瘦而不柴，有口皆吞！

记得上学时，最向往的就是食堂里的红烧肉，那时的红烧肉，飘在一个硕大的不锈钢桶里面，捞出来的瘦肉，几乎都泛着彩色的虹。攒半个月的钱，能吃一次红烧肉，临近要吃的那几天，心里都不由自主地兴奋。台湾歌手童安格有一首《生命等候》当时非常流行，副歌高潮部分：让生命去等候，等候下一个漂流！被同学们唱成了：让生命去等候，等候下一次红烧肉！

肉曾经是身份的象征，曾经是炫耀的资本。在那个年代，真的有人，杀猪的几乎就在隔壁，他提一条两指宽的肥多瘦少的窄肉，不走正路走邪路，全村逛一趟，才跨进自己的家门。一路之上，收获了满满的，田螺肉子一般的，羡慕嫉妒恨的眼球。

家里有喜事了，最引人注目的不是什么事，而是什么事之前的杀猪仪式。只要杀猪，周围总是簇满了大人小孩。杀猪的二嗲嗲，人不胖，很精神，头发都往后招，灰色的中山装干干净净的，像极了晚年的周恩来。活计都交给了两个儿子，谁家杀猪，他只是去招呼一下，然后指挥。也不收什么工钱，得个猪头猪尾子，还有一张猪皮。高潮就在剥猪皮，两个儿子给猪放血之后，一人抱着一根猪腿，一前一后使劲地吹，开始站着吹，后来躺着吹。满脸涨得通红，腮帮凸起，眼珠突出，让人明白了一个道理，吹牛皮很容易，吹猪皮是很难的。等到猪腿鼓起来，弟兄俩一人拿一长长的铁钎，从各自的根据地出发，开始皮下运动，最后在猪毛下会师，接着再从另两条腿开始继续长征，一四方面军会师而后一二方面军会师，最终一张完整的猪皮被胜利剥出来了。

其实剥了皮的猪肉远没有带皮猪肉好吃，纯猪肉也没有带骨的的猪肉来得香。如今农村的菜市场也残忍地实现了骨肉分离，但总有些深谙厨事的妇人，在买一份上好的前夹肉的同时，吩咐屠夫再剁一根长肋骨。真正的红烧肉，便如同娉婷的女子，有人喜欢骨感，有人喜欢肉感，但最美妙的还是红白匀净的骨肉相连。

农家喜事的那一头猪，历来都被做尽了绣花功夫。别看一头猪养个一年多，少则二百斤多则三百斤，其实是不够吃的。家有喜事是要连吃三天的，亲戚朋友都是通家搬，那时哪家兄弟姐妹都是六七个，加上本家朋友，基本上就小半庄了。正日这一天，还要请庄客，一般人家最起码小队里一家一客，有点底蕴的人家会全村搬烟囱请客，也就是说全村只要烟囱冒烟的，一家一客。所以一头猪无论如何是不够吃的，因此作为主角的红烧肉开始有了配角。有事最常见的是芋头茨菇萝卜，因为这三样食材尽熬，在大锅肉里衬得住，别的素菜容易烧渣了熬化了。

平常日子，家里孩子众多，红烧肉也如同现如今的影视剧，戏不够，感情凑，也是要给他找个伴侣，制造点绯闻，不然，无法应付那些望眼欲穿的虎狼之师。红烧肉不孚众望，是高票房作品中最好的主角，什么扁豆蚕豆四季豆，什么青菜韭菜黄芽菜，什么土豆南瓜甚至山芋，只要是地里有的，都能成为配角和群众演员，只要和红烧肉一相偎，便胜却人间无数，那些素材便会有脱胎换骨的美，甚至有人说，比肉本身还要好吃。红烧肉是所有配菜最好的恋人，红烧肉是所有素菜最难忘的青春。

吃到最后，千万不能忘了，还有剩下的美好的肉汤。肉汤泡饭是家中最宠爱子女的最爱和最高享受，特别是芋头肉汤，整个米饭都几乎从粘性发展到了灵性，精灵一般地再口腔里调皮调戏，那种转瞬即逝的美妙，所有的香气都长出了欢快的尾巴。

故乡的红烧肉曾经是远近闻名的，计划经济年代，只要中央有人到省城视察，县城第二招待所的老厨师便会请过去，给领导专门烧这一道红烧肉。当年二招的二师兄便身娇肉贵，普通人根本享受不到。家里有个亲戚是个小队长，有一年不知咋的，轮到他去街上开会。我们那边上县城不叫上县城而叫上街，兴化不叫兴hua的平声，而是变成了大仄声，那声音就像到别人家米缸里偷米，深深地挖下去，又厚墩墩地凹上来，从高八度到低八度再到高八度，真正的发自肺腑。队长回来，逢人便吹：兴瓦的红烧肉，你不晓得多好七，一上桌子，踏踏的一赛莲碗就光了山，碗里剩下的不是汤，是小半碗油，很快就被大伙儿用素菜刮掉了！

妈妈烧的红烧肉是最不会过日子的烧法。不放花椒不放八角，就是简单的葱姜酒酱油，老抽也没有，却是用红糖熬制的糖色，又红又亮，架架尖尖一赛莲碗，端到到桌上，红烫烫的颤巍巍的，热气腾腾的，一把大蒜花一洒，浓郁的香气，满屋子都是。这时我和弟弟，就如同西游记中的小妖，大声地欢呼：糖色肉！唐僧肉！

孰料第二天，还有肉，不过量少了，里面拌了素菜，什么素菜不一定，地里有什么就是什么，有一年居然是山芋，粉粉的甜甜的香香的。第三天居然还有，已经没什么肉了。第四天就是肉汤烧青菜了，竟然也异常的鲜美。第五天以为没了，谁知桌上，俨然有一碗，鸡汤一般的，黄香香的油渣炖豆腐。第六天以为真的没了，青菜汤上了桌，母亲开始变魔术，挑出了一大块炼乳般的脂油，投到菜汤里，猪油那种自然的浓香，时至今日，犹在萦绕。

一顿红烧肉，妈妈如同古代军事家一般，级级退兵，缓缓余香。一周的糖色肉香，一周的唐僧肉香，四周都有余味。让红烧肉，离我俩越来越远似乎又越来越近，因为为下一轮的红烧肉可能又来了！

后来，母亲的红烧肉真的离我们越来越远了，母亲也离我们越来越远了，直到有一天，永远的远了。

不过有时候照镜子，感觉母亲离我又越来越近了，我发现，我长得越来越像妈妈了。

如今的肉越发的贵了，我决定，明天早上去超市，买一条带皮带骨的五花肉，不放花椒，不放八角，红糖熬色，给女儿儿子烧一碗浓香四溢的红烧肉。

常鱼，江苏兴化戴南人，业余坐家，三天打鱼，两天晒网，以字为食，不以文为生。

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